코스타리카로 가는 비행기에서 불과 몇 시간밖에 남지 않은 시점에 우리는 최근 유엔이 발표한 세계 행복 보고서의 결과를 알게 되었습니다. 라틴 아메리카 국가는 23세 이상입니다.rd 4까지일 보고서의 월드 리그 표에서는 북유럽 국가의 한 팀만 능가했습니다.
이 놀라운 소식에 우리는 여행에 대한 기대감을 가득 안고 개트윅 공항 1번 라운지에 자리를 잡았습니다. 분주한 비행이 우리를 기다리고 있었지만 분주한 공항 터미널에서 벗어나 다양한 음식과 음료, 조용한 공간, 비행기와 공항의 멋진 전망을 갖춘 라운지 #1은 휴식을 취하고 앞으로의 모험에 대해 생각하기에 완벽한 장소였습니다.
12시간 후 우리는 코스타리카의 수도가 푸른 언덕과 거친 산으로 둘러싸여 있는 산호세로 내려가는 것을 즐기고 있었습니다. 출퇴근 시간에 깨끗하고 깔끔하고 효율적인 국제공항을 떠나 도심으로 향하는 느린 길을 보여주었습니다. 하지만 이를 통해 가이드 로베르토는 코스타리카에 대해 다른 성공 사례를 알려주는 산업 단지를 보여줄 수 있었습니다. 코스타리카는 생물 다양성 보호구역일 뿐만 아니라 보철물 및 카테터와 같은 품목이 전체 수출의 거의 절반을 차지하는 의료 장비의 세계 중심지로 인정받고 있기 때문입니다.
호텔 그라노 데 오로
신나지만 피곤한 우리는 도심 근처의 조용한 동네에 위치한 호텔 그라노 데 오로(이 나라의 유명한 커피 산업을 가리키는 “황금 콩”을 의미)에 체크인했습니다. 호텔의 웅장한 로비는 코스타리카 예술가 로돌포 스탠리(Rodolfo Stanley)의 마술적 현실주의 스타일의 인상적인 그림 시리즈와 유머, 불경, 에로티시즘, 관능미가 포함된 일상 생활의 생생한 장면으로 더욱 돋보입니다.
침실로 가는 길에 우리는 호텔의 아름다운 정원, 작은 정원, 화분에 심은 야자수와 기타 식물, 그리고 이 20대 초반을 둘러싸고 있는 거품이 나는 분수를 발견했습니다.일 세기의 궁전의 집. 복도의 벽을 따라 상상력을 자극하는 산호세의 역사적인 흑백 사진이 많이 걸려 있습니다.
편안한 2베드룸 스위트는 연철 침대와 목재 천장을 갖춘 매력적인 빅토리아 스타일의 가구와 장식을 갖추고 있으면서도 고급스러운 편안함을 모두 갖추고 있습니다. 비행기가 연착됐음에도 불구하고 우리는 늦은 저녁 식사를 위해 도시에서 유명한 Grano de Oro 레스토랑에 도착할 수 있도록 에너지를 모을 수 있어서 기뻤습니다.
이 평판은 확실히 정당한 것 같습니다. 낭만적인 안뜰 환경에서 우리는 맛있는 검은 콩 수프를 먹은 다음 점보 새우, 말린 시금치와 카다몬 에센스를 곁들인 해산물 구이, 모짜렐라와 버팔로 리코타를 채운 홈메이드 라비올리를 즐겼습니다.
산호세 시내 관광
숙면을 취한 후, 우리는 산호세 원주민인 가이드 Roberto와 운전사 James와 함께 이른 아침에 길을 나섰습니다. 두 사람은 우리가 카리브 해안에 도착할 때까지 앞으로 5일 동안 우리와 함께할 것입니다. Roberto의 32년 경험은 성과를 거두었습니다. 그는 우리에게 명소를 안내하고 귀중한 역사와 재미있는 일화를 들려주는 것 외에도 잘 알려지지 않은 이야기를 찾는 데 능숙했습니다. James는 산호세의 종종 혼란스러운 거리를 통해 우리 차를 조종하는 데 있어 절대적인 대가였습니다.
1737년에 건설된 진흙 마을이었던 산호세는 오늘날 엄청난 수의 공원과 열린 공간을 갖춘 활기차고 문명화된 도시처럼 보입니다. 깨진 시계를 수리하기 위해 호세 루이스 카발리니(1891년 설립)의 아름다운 보석상을 잠깐 방문한 후, 우리는 그 나라의 음식과 문화를 소개할 만큼 좋은 메르카도 센트럴(Mercado Central)로 향했습니다.
이 시장은 우리가 아시아와 유럽에서 접했던 많은 시장보다 훨씬 더 질서정연해 보였습니다. 그 좁은 통로는 음식 가판대들로 가득 차 있고, 감각이 혼란스럽고, 풍부한 향신료, 과일, 채소로 인해 식욕이 깨어납니다. 은빛 물고기가 담긴 쟁반이 풍부하고 쇠고기 측면이 천장에 매달려 있습니다.
코스타리카 사람들 사이에는 이 나라의 광대한 식물 중 대부분이 약용으로 사용될 수 있다는 믿음이 널리 퍼져 있는 것 같습니다. 우리는 어떤 질병을 치료할 수 있는지 알려주는 문헌과 함께 다양한 허브와 향신료를 판매하는 상점의 한 여성과 이야기를 나눴습니다.
우리는 쌀과 콩을 기본으로 제공하는 가족이 운영하는 인기 카페인 탄산음료 가게에 감탄했습니다. 치즈를 곁들인 간단한 토르티야 가격은 현지 통화로 1,500콜론, 즉 £2.40입니다. 우리는 또한 1910년부터 이어져 온 유명한 장인 아이스크림 가게 La Sorbetera de Lolo Mora에 들렀습니다. 현지인들이 바닐라와 계피 아이스크림을 맛보기 위해 이곳으로 모여들었기 때문에 당연히 우리도 그것을 먹어보아야 했는데 매우 맛있었습니다.
산호세의 동상
산호세를 산책하다 보면 이곳이 조각상의 도시라는 것을 알 수 있지만 대부분의 수도에서 반드시 볼 수 있는 그런 종류의 조각상은 아닙니다. 국립 박물관 외부에는 1948년 “혁명”의 승리인 호세 피게레스 페레르(José Figueres Ferrer)와 같은 위대하고 선한 사람들의 동상이 있지만, 여기에는 사회 정의를 자랑스럽게 여기는 국가의 기둥인 평범한 사람들의 동상이 많이 있습니다.
예를 들어, Avenida Central에는 벌거벗은 가슴을 한껏 벌리고 있는 여성의 “La Chola”라는 멋진 동상이 있습니다. 분명히 그녀는 강인함과 지치지 않는 노동으로 유명한 과나카스테 지역의 열심히 일하는 여성을 대표하는 것 같습니다. 그리고 코스타리카 농민을 대표하는 중앙 은행 밖에 있는 9개의 살아있는 조각품으로 구성된 드라마틱한 그룹인 Los Presentes가 있습니다. 참신한 견해입니다.
센트럴 파크 동쪽에 있는 메트로폴리타나 대성당 밖에는 아직도 두 개의 동상이 남아 있습니다. 당연히 그 중 하나는 1983년에 방문하여 이 광대한 가톨릭 국가를 감동시켰던 교황 요한 바오로 2세를 대리석으로 표현한 무게 25톤, 높이 4미터입니다. 흥미롭게도 남쪽 보행자 전용 쇼핑몰에는 2008년 네덜란드 대사관에서 기증한(그리고 2020년 잠시 도난당한) 안네 프랑크의 잊혀지지 않는 동상이 있는데, 게슈타포에 의해 강제 수용소로 끌려갈 때 손이 묶인 채 15세 소녀를 묘사하고 있습니다.
메트로폴리타나 대성당과 국립극장
1870년대에 건축된 메트로폴리타나 대성당은 환상적인 프레스코화와 스테인드 글라스 창문을 갖춘 훌륭한 신고전주의 건물입니다. 도시의 번잡함에서 벗어난 평화로운 안식처입니다. 그곳에서 산호세의 가장 웅장한 건물인 국립극장(Teatro Nacional)은 내부에 금, 대리석, 금, 레드 카펫으로 장식되어 있으며 아마도 모델로 삼았다고 알려진 밀라노의 라 스칼라와 파리의 팔레 가르니에(Palais Garnier)와 같은 층에 있는 300야드만 걸어가면 됩니다.
1890년 이탈리아의 유명한 프리마돈나 아델리나 패티(Adelina Patti)가 미국으로 여행을 떠났지만 그녀가 공연할 적합한 극장이 없다는 이유로 코스타리카에 오기를 거부했다는 이야기가 나옵니다. 코스타리카 정부는 국립극장을 건립하고 프로젝트 자금을 조달하겠다고 약속하면서 수출되는 모든 커피 봉지에 세금을 부과하는 과감한 조치를 취했습니다.
자금이 쏟아져 들어와 프랑스와 벨기에 최고의 건축가와 장인이 고용되었고, 1897년에 극장이 정식으로 문을 열었습니다. 이 극장은 상세한 프레스코화와 대리석 조각품이 있는 아름다운 걸작이었습니다. 개인 투어 동안 우리는 건물의 존재에서 커피의 역할을 인정하는 수확 장면인 천장 벽화 “Alegoria del Café y al Banano”에 감탄하기 위해 목을 쭉 뻗었습니다. 밖에서는 상인들이 한때 이 장면을 표시했던 5단 지폐의 복제품을 판매할 것입니다.
국립박물관
점심으로 우리는 도심에서 멀지 않은 조용한 레스토랑에서 가장 거대한 또띠야를 즐겼습니다. 도중에 로베르토는 우리에게 대통령 사무실에 들르라고 요청했는데, 비록 문에는 최소한의 보안이 있었고 근무하는 경찰관은 단 한 명뿐이었습니다. 군대가 없는 평화로운 나라입니다.
당시에는 군대가 있었지만 인원은 300명에 불과했습니다. 군인들은 현재 Museo Nacional de Mango인 Bellavista Barracks에 주둔했습니다. 논란의 여지가 있는 1948년 선거 이후 호세 피게레스 페레르(José Figueres Ferrer)의 반군(아마 CIA의 지원을 받음)이 피카도 대통령의 민병대를 공격하고 패배시킨 후 일종의 혁명이 일어난 곳이 바로 이곳입니다. Ferrer의 병사들이 쏜 총알 구멍은 건물의 두꺼운 벽에서 여전히 선명하게 보입니다.
이 박물관은 코스타리카의 역사를 포괄적이고 만족스러운 방식으로 제시하며, 최고의 전시물은 동물과 인간의 특징을 결합한 콜럼버스 이전 시대의 돌 조각입니다. 이 박물관의 또 다른 즐거움은 화려한 거대 블루 모르포스(Blue Morphos)가 포함된 아름다운 나비 정원이 있는 마리포사스 정원(Jardin de Mariposas) 밖에서 찾을 수 있습니다.
또한 우리가 본 것 중 가장 추하고 최악의 건물 중 하나인 국립 박물관 맞은편에는 2021년에 지어진 새로운 입법부(의회)가 있다는 점도 주목해야 합니다. 그러나 외부에서 보면 마치 오웰의 작품처럼 보입니다. 1984년!
호텔로 돌아가는 길에 Roberto는 Rafael Calderon 박사에게 헌정되었으며 그의 집이었던 아름다운 흰색 맨션에 보관된 오늘의 마지막 박물관으로 우리를 안내했습니다. 1940년부터 44년까지 대통령을 역임한 칼데론은 현대 코스타리카의 건축가였으며 사회 보장, 공중 보건, 국립 대학 및 노동자 권리 제공을 시작했습니다. 사람의 발길에서 다소 벗어난 이곳은 훌륭한 작은 박물관으로, 방문하고 흡수할 수 있는 곳으로, 이 나라의 위대한 인물 중 한 사람의 삶과 시대를 안내합니다.
사회적, 문화적 관심이 가득한 흥미로운 날이었습니다.